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すいません…
- 2011/12/30(Fri) -
先日書いたNodalninjaのセッティングで垂直アームが写らないようにする件は間違いでした。

「解けた!」と思ったものの、さっぱり再現しません。トホホ…

今は、Nodalninjaのローテーターがカメラの重さに負けて、
レンズ光軸がちょっと垂直アーム側に傾いているからアームが写るのかな?
ちょい外側に向けられたら…

などと考えていますが、なかなかうまくいきません。
ま、正月にのんびり検証してまた書き込みます。
ごめんなさい。
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ノーダルポイントの測り方
- 2011/12/26(Mon) -
ノーダルポイントの測り方

以前の記事で魚眼レンズのノーダルポイントのシフトについて触れました。
光はレンズへの入射角度が変わると、レンズ内で収束する節点「ノーダルポイント」の位置も前後に変化します。
(これは「レンズのノーダルポイント」とは違うような気もしますが、ここではとりあえずそう呼びます)
故にパノラマステッチでは、どの入射角度でのノーダルポイントをアーム軸に合わせるかが大切になってきます。
しかし、どの角度の時、どの位ノーダルポイントが動くものなのでしょうか?
魚眼レンズの焦点距離によって変わるのか? レンズ構成によっても変わるのか? 
まぁ何ミリ動くかというのはレンズの大きさには左右されそうですが…
正直私もよく分かりません。これは実測してみるより他にないでしょう。

今回は、どの角度の時にどこにノーダルポイントがあるのか測る方法と、前回の記事の10-17魚眼ズームのNPP位置を測った方法。について。

以前のエントリーで「5円玉でNPPを探す方法」を書きました。
アレの応用でやってみましょう。

以前紹介した「5円玉でNPPを探す方法」は簡単に説明すると、
1、ファインダー中央で遠くの目印と5円玉が重なるようにセットする。
2、任意の角度まで垂直アームを動かし、レンズへの入射角度を変える。
3、ファインダー内で目印と5円玉の位置がズレるので、そのズレが無くなる位置にカメラを前後させる。
というものでした。

ここで、アームを動かす角度を5°刻みとか、10°刻みでちょっとずつ動かしては、カメラ前後位置を調整、アームに印刷されているカメラ前後位置の目盛を読む。を繰り返せば各入射角度のノーダルポイントの移動量が分かり、グラフが書けます。
このグラフの形が上向きに振った時と下向きに振った時で対称になってなかったらレンズ光軸がアームの軸に乗ってない(アームに対してカメラが斜めになっている)ということなので調整してやり直し。

もしレンズに対する絶対的な位置が知りたければ、垂直アームの軸中心に画鋲的な物でも貼り付けておけば、どこがノーダルポイントなのか指し示してくれます。

私もE-PL2に変えてから斜めにセットしなくてはならなくなり、セッティングが煩わしくなったので、レンズのNPP位置にあらかじめ印をつけておいて、それを画鋲先端に合わせる。みたいなスタイルにしようかな~。出先でのセッティングズレの確認に便利かも? と、思ったりしているのですが、まだ実践はしてません。
(鏡胴とアームのスキマがケーブルレリーズの収納場所なんで、どっちを取るかちょっと悩みます)




で、前回の記事の「10mm用のセッティングのまま17mmにズームしてを使えるか」の確認はこんな感じ。

10mmで45°のNPPにカメラをセッティング。
そこから17mmにズームアップして、上下にアームを振ってみました。
17mmの水平視野角いっぱいまで振ってみましたが、目印と5円玉の重なりは全く変化なし。

グラフも書こうかと思っていたのですが、必要無さそうなのでやめました。
あまり検証に時間を使ってないので絶対の自信という訳ではないのですが、動いたとしても1mm無い印象だったので、まぁ無視しても構わなそうです。たいてい、機材を運搬してるだけでそれ以上にズレますしね。
前玉の位置は10mmから17mmで2~3mmほど違うのですが、10mmは45°でノーダルポイントを出しているので、入射角度によるシフトで17mmよりちょっと前にズレて相殺されているのかもしれません。
あと、17mmだとアームを動かす角度が小さいのでNPPが軸からズレていても影響が見えにくいということもありそうです。

キャノンも魚眼ズームを出しましたし、各焦点距離のノーダルポイント変化なんて調べてみると新しい発見があるかも知れません。

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PENTAX FISHEYEZOOM 10-17のズーム時のNPP移動量
- 2011/12/23(Fri) -
えーっと…ずいぶん前のことですが、パノラマ撮影用の機材をマイクロフォーサーズに変更して、これまで使っていたPENTAX FISHEYEZOOM 10-17は父親にあげてしまったんですが、手放す前に10mmから17mmへのズーミングで、どのくらいNPPが移動するのか調べたので、その報告。

これまでは10mmで45度の位置のNPPにセッティングして使ってて、17mmにズームしてもNodalNinjaのセッティングはそのままで使ってました。ズーミングで前玉は何ミリか動くんですが、10mmのセッティングのままでも普通にステッチできていたので気にしなかったんですね。しかし、手放す前に一度確認はしとこうかな。と思った次第。

結論から言うと10mm45°のNPP位置と17mmでの水平画角内でのNPP位置は「同じ」ようです。
17mmの水平画角内では視点移動が1mmも無さそうな感じなので、無視していい程度だと思います。
そんなこと狙って設計などするはずもないだろうし、偶然の産物なのでしょうが、我々には大変ありがたい偶然です。

ということで、
このレンズはセッティングを変えず10mmと17mmとを使い分けることができる。
と自信を持って言えるようになりました。
で、それが何なのかというと、
「10-17mm魚眼ズームは、これから360°撮影を始める人にオススメの1本ですよ」ということ。

NODALNINJAのローテーターに18クリックのディテントリングを入れておくと、
10mmでは3ノッチ刻みで1+6+1撮影
17mmでは2ノッチ刻みで1+9+9+1撮影
の使い分けがズームリングを回すだけで可能。

ポピュラーな対角180°での1+6+1撮影と対角100°でマルチロウの入口な1+9+9+1撮影を一本で賄えて、ズームしてもカメラ位置の修正は不要。
それでいて安い。
TOKINA10-17でも光学設計は同じなので多分同じ。

うん、最初に買うレンズとしてなかなかイケてるんじゃないですか?
まずはこれを使ってみて、求める画質とステッチの手間が分かってきてから単焦点に手を出してもいいですし。
このレンズを何年か使った感想として、10mmと17mmでは結構画質が違うんですよね。
10mmの解像では風景は物足りない。
17mmは画質は満足だが、人がいたり、波などの動体があるとかなり厳しい。
10mmと17mmは近すぎず離れすぎず、360°パノラマで使い分けるのにちょうどいい焦点距離の組み合わせだと思います。

NPP位置が同じって、どうやって確認したのかはまた次回。

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いかん、いかん
- 2011/12/20(Tue) -
うーん、最近お酒が過ぎて、生活に支障が…
このままではダメな人になっちゃう。いや、この飲みすぎは既にダメな人なのかも…。

お酒の量を減らす決意をして、夜はブログ書くことで時間を潰そう。
現状でもスカスカ過ぎて日記じゃなくなってるし…


ということで、
一月ほど前にAcer ICONIA TAB A500を買ってみました。
ふむふむ、なかなか便利。特にリビングのテーブルの上に置いておくのに最適。
ノートじゃACがないと不安だし、テーブルの上で邪魔だし。
Androidタブレットならたまに充電するだけで安心。これまで読まずに積んでいた本も電子化してスッキリ。

うんうん、なかなかイイ買い物だったと実感しつつ、
次のステップ。Android上で動作するパノラマプレーヤーは無いものか探してみました。

理想はWINDOWSでいうところの、FSPViewer、PTVewerの様に、equirectangularのjpegをVRとして展開再生してくれるソフトがあればベストなのですが… 見つかりません!
普通の人が思い浮かぶアプリは大概あるAndroidMarketですが、やっぱり無さそう。
低すぎる解像度なら可。みたいなアプリは見つけたものの、タブレットの解像度では全然ダメ。
あとは、パノラマ写真を撮影するアプリばかりだし。

旅先のゲストハウスで見せびらかしたいだけなのに~。
ローカルにhtmlとか、なんかそういうのを構築すればできるのかも知れませんが、
そんなん分からん!めんどくさいわ!

ローカルに保存したequirectangularをVR再生する需要ってそんなに少ないんですかね?
Androidでそんなアプリ、どなたか知っていたらお知らせください。

WINDOWSタブレットにすれば一発解決なんですけどね。
WINDOWS7でタッチ操作ってどうなの?な気もするし…
Appleは思想的にムリだし…。
タブレット市場もなかなか悩ましいですね。
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